Idetë e gabuara të përhapura për mënyrën etike dhe qëndrueshmërinë e rrobave ndonjëherë mund t’i ndalojnë konsumatorët nga ndërmarrja e veprimeve domethënëse kur bëhet fjalë për stilin e tyre të jetesës. Këtu janë nëntë mite të zakonshëm dhe faktet reale që qëndrojnë pas secilit.

MITI:  Moda luksoze është më e qëndrueshme sesa moda e shpejtë

E VËRTETA: Shpenzimi i parave për modën luksoze nuk garanton qëndrueshmëri. Disa shtëpi të modës, duke përfshirë Burberry, kanë organizuar shfaqje “neutrale ndaj karbonit” dhe Gucci pretendon se operacionet e saj tani janë plotësisht neutrale ndaj karbonit. Stella McCartney ka punuar për praktika më të gjelbërta për vite me radhë dhe është një numër i markave të modës që nënshkruan një statut të KB për veprimet klimatike, duke u zotuar të ulë emetimet kolektive të karbonit me 30% deri në 2030. Por industria e modës luksoze ka ende punë për të bërë . Një raport i lëshuar në fillim të këtij viti nga Ordre, i cili specializohet në dyqanet në internet, zbulon se sa javë të modës janë të paqëndrueshme, për shembull. Duke matur gjurmën e karbonit të blerësve të modës nga 2,697 marka me pakicë dhe 5,096 stilistë të gatshëm që marrin pjesë në javët ndërkombëtare të modës për një periudhë 12-mujore, raporti zbuloi se 241,000 ton (265,657 ton SHBA) CO2 (ose gaze ekuivalente të serës) ) i emetuar ishte i njëjtë me atë të një vendi të vogël, ose energji e mjaftueshme për të mbajtur dritat e ndezura në 42,000 shtëpi brenda një viti, përcjel portali rtv21.tv

MITI: Sa më e shtrenjtë të jetë veshja, aq më pak të ngjarë se janë shfrytëzuar punëtorët

E VËRTETA: Shumë etiketa me çmim të mesëm dhe premium aktualisht prodhojnë në të njëjtat fabrika si markat e modës me zbritje dhe të shpejtë. Kjo do të thotë që gjithçka, nga të drejtat e punëtorëve deri te kushtet në të cilat ata punojnë, mund të jenë shfrytëzuese, pavarësisht nga çmimi. Për më tepër, çmimi i një veshje nuk garanton që punëtorët ishin paguar në mënyrë të drejtë, sepse kostoja e punës përbën vetëm një pjesë të vogël të kostove totale të prodhimit.

MITI: Dhurimi i rrobave të vjetra është një mënyrë e qëndrueshme për të pastruar dollapin tuaj

E VËRTETA: Ndërsa organizatat bamirëse dhe japin ose shesin një pjesë të rrobave që marrin, rrobat tuaja të dhuruara ka të ngjarë të përfundojnë të transportohen jashtë shtetit në tregjet e rishitjes në vendet në zhvillim, të cilat mund të ndikojnë negativisht në industritë e tyre lokale, ose në një deponi . Vetëm 10% e veshjeve që u jepen dyqaneve të kursimit shiten në të vërtetë. Vetëm SHBA dërgon një miliard paund veshje të përdorura në vit në vendet e tjera. Afrika merr 70% të rrobave globale të dorës së dytë.

Një projekt kërkimor i vitit 2016, i titulluar “Veshjet e Njeriut të Bardhë të Vdekur”, zbuloi se në Kantamanto, tregu më i madh i dorës së dytë në Gana, 15 milion artikuj shkarkohen çdo javë. Ekipi që qëndron pas raportit arriti në përfundimin se 40% e rrobave në çdo balonë bëhet mbeturinë, hidhet në deponitë tashmë të tejmbushura, në Gjirin e Guinesë, ose digjet në lagjet e varfëra të Akrës.

MITI: Markat që promovojnë qëndrueshmërinë janë të qëndrueshme

E VËRTETA: “Qëndrueshmëria” mund të keqpërdoret për të tërhequr konsumatorë të etur për të zvogëluar ndikimin e tyre mjedisor në planet. Motori i kërkimit të modës Lyst raportoi në 2019 se pa një rritje prej 75% të termave të kërkimit të lidhur me qëndrueshmërinë krahasuar me vitin e kaluar. “Mungojnë kriteret objektive për vlerësimin e modës së qëndrueshme,” i tha CNK Saskia Hedrich e McKinsey. Dhe përdorimi i materialeve të ricikluara ose aspirimi për të qenë neutral i karbonit nuk është gjithmonë i mjaftueshëm. “Meqenëse qëndrueshmëria përfshin një mori çështjesh në zinxhirin e furnizimit të modës shumë të fragmentuar, konsumatorët e tjerë shpesh nuk marrin plotësisht atë që do të thotë ‘qëndrueshmëri’ në të vërtetë.”

MITI: Shumica e rrobave mund të riciklohen

E VËRTETA: Veshjet mund të jenë të vështira për t’u ricikluar, pjesërisht për shkak të mënyrës sesi janë bërë. Për shembull, shumë pëlhura janë bërë nga përzierjet (prej pambuku dhe poliesteri, për shembull), të cilat duhet të ndahen nëse materiali do të shndërrohet në një veshje të re. Në SHBA., më pak se 14% e veshjeve dhe këpucëve të hedhura përfundojnë të riciklohen. Por “riciklimi” është gjithashtu një term i gjerë që mund të ndahet në “downcycling” dhe “upcycling”, dhe ndryshimi ka rëndësi. Veshjet me cikël të dredhur shpesh mbështjellin si fibra që përdoren për izolimin e shtëpisë ose qilimat. Në Evropë, sipas Circle Economy, më pak se 1% e veshjeve të mbledhura riciklohen në rroba të reja.

MITI: Kthimet tuaja në internet janë rishitur për klientët e tjerë

E VËRTETA: Kthimi juaj mund të përfundojë i djegur ose në deponi. Shpesh është më lirë për kompanitë të disponojnë kthimet sesa t’i inspektojnë dhe ripaketojnë ato, dhe etiketat mund të mos jenë të gatshme t’i dhurojnë artikujt nga frika e lirë të markës së tyre ose dëmtimit të ekskluzivitetit të tyre. Një raport i CBC në 2019 nënvizoi këtë praktikë, duke theksuar se vëllimi i kthimeve në internet është rritur gjithashtu me 95% gjatë pesë viteve të fundit.

MITI: Vendi ku janë prodhua rrobat tuaja është shënuar në etiketë

E VËRTETA: Rrobat tuaja mund të mblidhen në atë vend, por etiketa nuk mund të zbulojë zinxhirin kompleks të punës që u bë për ato. “Etiketa juaj nuk do t’ju tregojë se ku në botë është prodhuar pambuku, ku fibra është thurur në një fije, ku fija është thurur në një pëlhurë (ose) ku është lyer dhe shtypur”, thuhet në raportin e Revolucionit të Modës, “Si të bëhemi revolucionarë të modës”. “Kjo nuk do t’ju tregojë se nga kanë dalë fija, ngjyra, zip, butona, rruaza ose karakteristika të tjera.” Për të inkurajuar etiketat të jenë transparente në lidhje me zinxhirët e tyre të furnizimit, Fashion Revolution ka promovuar hashtagun # rrobat e shkollës ?, duke u kërkuar përdoruesve të etiketojnë markat në selfie me etiketat e veshjeve të dukshme./21Media